BuildOther

На текущий момент сделано:

1. Залит фундамент(без моего участия). Без применения арматуры. Что меня напрягает.
2. Стоят стены. В толщину 2 камня (ракушечник). Нарушение — слои стен выставлены параллельно но без перевязки где-то по середине. Меня это ооочень напрягает. Если будут признаки разрушения — придётся стену связывать. Но пока никаких намёков на проблемы.
3. Залит армо-пояс(он же сейсмо-пояс). Тут уже я старался. Старался делать всё по технологии. Закупил арматуру. Согнул её, с учётом перевязки в местах сращивания продольных прутов. Не применял сварку. Углы сделал более укреплёнными. Заказывали бетономешалку с бетононасосом. Очень удобнейшая вещь. Допущенный косяк — нужно было опалубку выровнять по верху, чтоб можно было сразу сформировать ровный верхний слой. В дальнейшем это сильно облегчает работу с мауэрлатом. А так — пришлось дополнительно мешать раствор для выставления мауэрлата.
4. Выставлен мауэрлат. Использовал балки 100х150мм. Располагал стороной 150 плашмя. На будущее: при создании проекта важно рассчитать стену с учётом длины балок под мауэрлат. Сразу заложить места сращивания мауэрлата.
5. Выставлены балки перекрытия. Изначально закладывал шаг на стропила в 60см, а на перекрытие в 90 см. Но, как показала практика — лучше выбрать одинаковый шаг и для стропил и для балок перекрытия. Потому, что проще крепить стропила совместно с балками перекрытия. Более прочный узел получается. Меньше крепежей расходуется. Да и более прочное перекрытие никому не помешает.
6. Крыша односкатная с высотой 150см. Смонтированы стропила, стойки под стропила. Передняя доска.
7. Смонтированы навесные боковые стропила. По схеме: последняя стропила, которая ещё в рамках стен — располагается плашмя и ниже нижней плоскости стропил. Далее на ней выставляется «лесенка» из доски 100х50 мм поперёк стропил. Таким образом эти элементы «лесенки своей серединой опираются на крайнюю стропилу, что расположена плашмя, а краем, что направлен внутрь строения — крепится за предпоследнюю стропилу. Свободновисящим краем крепится к навесной стропиле. Такая схема позволяет переносить нагрузку с висящей стропилины на предпоследнюю. Подучилось вполне не дурно.
8. Расстелил гидроизоляционную плёнку (использовал Изоспан Д). Стелил сам. Думал будет сложно и потому сделал себе приспособление для разматывания и удержания рулона. Но как показала практика — это было лишним. Гораздо удобнее просто разматывать рулон и пристреливать его степлером. Опасался что будет не ровная линия. Но есть здесь следующие моменты. Прямо сильно натягивать не стоит. Нужно оставить небольшое провисание. Предварительно стоит на стропилах выставить метки. Я использовал лазерный нивелир. А в качестве меток использовал степлер. Скобы стоят недорого и ветром и осадками не смываются. Затем проклеил двусторонним бутил-каучуковым скотчем. Важно: Стоит также пройтись скотчем по стропилине в пределах стыка (вдоль стропилины). Так как если использовать контр-рейку длинную, то в местах стыка на стропиле может образоваться гармошка. Стоит её проклеить предварительно.
9. Установлены контр-рейки (контр-обрешётка). Рейки предварительно проклеил снизу уплотнительной лентой. Толщина ленты 4мм. В виду неровности стропил считаю что стоит брать более толстый материал. Однако возможно это приведёт к сложности крепления контр-рейки к стропилине. Допущенный косяк: материал (рейки) стоит подготовить и откалибровать по размеру. Отбирать как можно более лучшие экземпляры. Вообще в различных инструкциях (роликах и статьях) используют короткую рейку. Я использовал длинную, так как считаю что меньшее количество стыков обеспечит более надёжное крепление. Крепил контр-рейку на 120 гвоздь(вначале использовал около 20 шт гвоздей 100-ка, но понял что это слабовато.)Крепил через каждые полметра.
10. Отмерял от конька кровли расстояние до самой нижней рейки обрешётки. Установил её. Это позволило уже как-то ходить по нижней части крыши. Важно: не концентрировать стыки обрешётки на одной стропилине. Стыки нужно разбрасывать по всей крыше более-менее равномерно. Концентрация стыков на одной стропилине повышает риск сгибания при отрыве крыши в этом месте. Необходимо для кровельных работ позаботиться об креплении инструмента на пояс, или на элементы кровли(неудобно каждый раз перемещаться по крыше в поисках инструмента , который находится далеко от рабочей зоны). Также стоит обзавестись наколенниками. Колени очень страдают. Ещё стоит соорудить платформу, возможно на роликах, для более лёгкого перемещения по элементам обрешётки, как по рельсам. Реально легче. А то страдают как попа, так и колени.

Из инструментов: необходимо молоток с гвоздедёром(кровельный?), ножовка по дереву — короткая, около 250мм. Приспособление чтоб резать рейки прямо на крыше. Рулетка. Магниты на руку для удержания гвоздей. Очки затемнённые, и защитные (от стружки или от осыпающегося антисептика).

Для выставления реек обрешётки можно изготовить шаблон в виде рамки (4 доски), для того чтоб ставить её на закреплённую рейку, и по ней выставлять следующую. Даже 2 шаблона.